Mat Mat en tandem !

Les jours sont beaux, le soleil nous chauffe doucement, et illumine le beau tableau qui s’offre à nous, avec l’automne qui arrive doucement, et commence à parer les arbres de magnifiques couleurs !

Nous nous arrêtons près de Ketrzyn pour passer la nuit, nous sommes au bord d’un lac avec de superbes infrastructures de détente : des abris avec tables de pique nique, des fauteuils, des balancelles, des toilettes, des douches (froides ^^)… Bref, de quoi passer une bien bonne soirée ! Par contre, il y est interdit de camper, mais qu’à cela ne tienne, nous nous installons juste à côté de l’entrée sur une zone enherbée où sont déjà posés deux vans : nous les rejoignons pour passer la nuit.

Le lendemain matin, nous roulons en direction de la tanière du loup (Wolffschanze). Qu’est-ce que c’est que ça ? Le nom de code des quartiers généraux d’Hitler pendant la seconde guerre mondiale. Malgré le dynamitage effectué par les allemands eux-mêmes à la fin de la guerre, et le temps qui a passé, les monstres de béton (des bunkers avec des toits de 5 m d’épaisseur !) restent bien en place dans la forêt. C’est à la fois impressionnant et lugubre.

Notre route nous mène ensuite au travers des beaux lacs de la Mazurie.

Puis, il nous faut comme toujours chercher un endroit où dormir. Nous avions repéré un agroturystyka (le même label que celui d’Henryk), mais à notre arrivée, il semble n’y avoir personne ! Pas plus de réponse au téléphone, alors nous devons continuer ! Un peu plus loin, nous tombons sur un panneau qui indique un terrain où on peut camper, chez l’habitant. Mais cette fois, ils n’ont pas de douche, et nous on aurait bien besoin de se décrasser un coup, donc nous poursuivons encore !

On finit par demander à des gens dans leur jardin au bord d’un lac, s’ils ne savent pas où on pourrait aller. Et miracle, ils nous proposent de planter la tente dans leur jardin, et d’utiliser leur douche ! Quelle chance nous avons finalement ! L’une des femmes nous amène même une bonne saucisse du barbec et du pain, trop sympa. Nous sommes par contre un peu étonnés qu’ils ne viennent pas nous parler de la soirée, à part cette femme qui nous a posé 2-3 questions. Pas de souci, nous sommes très bien installés, et comme il fait nuit tôt, nous nous couchons à 20h30 (on bat des records !).

Les jours suivants, nous poursuivons notre route. Nous avons vu que la température allait chuter assez vite dans les prochains jours, alors nous traçons, au travers des chemins de terre et autres routes.

Par deux fois, nous tombons sur d’énormes belvédères qui semblent tout neufs, depuis lesquels nous dominons les vallées alentour. Assez surprenant de voir ces grosses infrastructures au milieu de nulle part !

Nous arrivons au point où les frontières de la Pologne, la Lituanie et la Russie se rencontrent (cf. cet article de Mathieu !). 

Il n’y a aucune route qui part de ce point et se poursuit en Lituanie, alors nous devons continuer un peu notre chemin et passer encore une dernière nuit en Pologne. Depuis 2-3 jours, nous sommes assez déroutés par la froideur des gens qui nous hébergent ! Pas de sourire, pas d’intérêt manifeste à notre voyage… Ca nous met parfois mal à l’aise, mais c’est vraisemblablement une différence culturelle.

Finalement, nous avalons les derniers kilomètres qui nous séparent de la frontière. Alors que nous étions sur un chemin de terre, nous passons sur une route goudronnée à l’endroit même où se trouve le panneau de la Lituanie ! Ca nous fait bien rire mais au final, c’est probablement juste pour faire semblant car très peu de temps après cette même route redevient un chemin de terre, et le restera sur la quasi-totalité de notre parcours du jour (beaux dérapages en vue dans les chemins sableux !). Toujours est-il que c’est assez rigolo ! Nous remarquons aussi que du côté de l’entrée en Pologne, il n’y a pas de drapeau européen.

Nous traversons notre premier fuseau horaire et gagnons donc une heure, ce qui nous est fort agréable car la nuit commençait à tomber vraiment tôt.

Peu après, nous tombons sur un grillage barbelé ainsi qu’un portail, et nous restons dubitatifs : s’agit-il d’un vestige de l’ancienne frontière ou d’une nouvelle ? Difficile de savoir, surtout qu’il y a un panneau d’information juste à côté qui évoque des subventions de l’état pour construire de nouvelles infrastructures dont un terrain de basket à l’école voisine, et une frontière. Bref nous sommes perplexes !

Aujourd’hui, les routes qu’on emprunte sont vraiment bien aménagées, voire même neuves ! On avait l’impression que l’une d’entre elles sentait presque encore le bitume frais (et on a d’ailleurs croisé les ouvriers chargés d’ensemencer ses abords, comme quoi !). Du coup, une bonne journée remplie de kilomètres, et nous voici arrivés à Malbork, où nous dénichons un camping parfait pour passer la soirée.

Nous visitons la forteresse teutonique de Malbork (Marienburg), construite aux 13e et 14e siècles. C’est ici que le Grand Maître de l’ordre teutonique a fixé son siège en 1309. Cette forteresse est constituée de trois niveaux, avec l’avant château (pour les activités économiques), le château moyen, siège des activités séculières et des échanges avec l’extérieur, abritant notamment les appartements du Grand Maître, et le château haut abritant le monastère, entièrement réservé aux membres de l’ordre.

L’ordre des chevaliers teutoniques, ou plutôt, l’ordre des chevaliers de l’hôpital de Sainte Marie des allemands, a été créé vers 1127-8 en terre sainte pour venir en aide aux pèlerins germaniques malades ou blessés. Peu à peu, l’ordre se militarise, jusqu’à s’imposer comme ordre religieux et militaire, placé sous la seule autorité du pape.

En 1229, et alors que la période des croisades est sur le déclin, ces moines soldats répondent à l’appel de Conrad de Mazovie pour préserver ses terres d’une invasion des prussiens (comprendre pour anéantir et convertir les prussiens païens). Au passage, ils en profitent également pour s’approprier les terres prussiennes, et créent un état théocratique au bord de la Baltique, qui s’étend jusqu’à l’Estonie.

Ils établissent alors leur capitale à Malbork et commencent la construction de la château-monastère de Marienburg (autre nom de la forteresse de Malbork). En parallèle, 120 autres châteaux, également en briques, ont été construits sur leur territoire. Ils sont assez fortunés grâce au commerce de l’ambre, mais aussi grâce à leurs activités agricoles, leurs nombreuses manufactures…

Dans leur soif d’agrandir encore plus leur territoire, ils tentent de combattre les polonais, mais l’opération se solde par un échec lors de la bataille de Grunwald en 1410 : ils sont vaincus par le royaume de Pologne qui s’était unifié avec le Grand duché de Lituanie. A la fin de cette guerre, les polonais tentent de prendre la forteresse de Malbork, mais les 1000 habitants du château de Malbork résistent à ce siège qui dure deux mois !

Durant les années qui suivent, plusieurs conflits militaires éclatent, d’un côté les Teutoniques, aidés de nombreux mercenaires, de l’autre côté, les armées du royaume de Pologne, de la Confédération prussienne et du Grand-Duché de Lituanie. En particulier, la guerre de 13 ans (1454-1466) met à mal les finances de l’ordre Teutonique et le grand maître de l’époque est contraint de céder la propriété du château de Marienburg aux mercenaires car il n’est plus capable de payer (les teutoniques s’installent alors à Kaliningrad). Ces derniers revendent aussitôt la forteresse au royaume de Pologne en 1457. Malgré leurs efforts, les Teutoniques ne réussirent pas à inverser la tendance, et en 1525, la Prusse teutonique devint une principauté sous vassalité polonaise.

Le château reste entre les mains des rois polonais jusqu’en 1772, où il est repris par les prussiens qui revendiquent l’héritage teutonique.

Lors de notre visite, nous sommes particulièrement impressionnés par la taille gigantesque des cheminées dans les cuisines des châteaux haut et moyen, et par le système de chauffage au sol de l’époque. Et aussi surpris d’apprendre que l’ordre existe toujours aujourd’hui, mais se consacre à des œuvres de charité.

Outre la découverte des nombreuses pièces des châteaux, nous voyons aussi des expositions thématiques.

L’une d’elles concerne l’ambre, particulièrement présente le long des côtes de la Baltique et dans la région de Gdansk. Nous voyons pas mal d’objets faits avec de l’ambre (objets sacrés, jeu d’échec, boîtes, …), des bijoux remontant jusqu’à 800 avant JC, d’autres beaucoup plus récents et pour certains bien moins esthétiques à notre goût. 

Une autre expo concerne bien sûr les armes et armures depuis l’âge de fer jusqu’au 17e siècle.

Enfin une dernière retrace les longues années de restauration de la forteresse. En effet, à la suite du déclin de l’ordre, le château revenu à la Pologne a été laissé dans l’oubli, avant d’être converti en caserne (1737-1744), et réaménagé pour héberger une garnison prussienne, au mépris du patrimoine (1780-1803). A partir de 1817, grâce à l’intervention du poète Von Schenckendorf, et au romantisme en vogue à l’époque, des travaux de restauration ont été lancés. Cela a également été soutenu et poursuivi par l’empereur Guillaume II de Prusse (le même qui avait fait rénover le Haut Koenigsbourg, d’aailleurs, le Haut Koenigsbourg formait la limite ouest de son empire, et la forteresse de Malbork la limite est).

A nouveau bien détruit pendant la 2e guerre mondiale (il servait alors de bastion pour l’armée allemande, et a été fortement bombardé par les russes), il a encore une fois été reconstruit, dans son état actuel.

Nous avons beaucoup apprécié cette visite, qui encore une fois s’est faite au moyen d’un audioguide en français passionnant (d’ailleurs, c’est la même société qui a produit cette visite que pour le musée de Gdansk sur Solidarnosc). 

Après ça, nous roulons vite et bien (surtout vite au final, car notre trajet longe une nationale bien chargée avec des camions – pas cool) jusqu’à Elblag. Nous y avons trouvé une petite chambre dans un camping, où nous sommes bien installés.

Au moment de partir le lendemain, nous rencontrons nos voisins de camping, deux polonais à vélo aussi. Nous échangeons rapidement sur nos itinéraires respectifs avant de prendre la route.

Quel plaisir aujourd’hui ! Le temps est radieux, la route est en très bon état, vallonnée, nous prenons notre pied dans de grosses descentes, la journée passe bien vite, les kilomètres aussi. Dans la matinée, nous avons à plusieurs reprises un beau point de vue sur l’immense lagune de la Vistule, commune à la Pologne et à l’enclave de Kaliningrad.

Nous faisons une belle pause aussi à Frombork, où se trouve une autre forteresse teutonique. Heureusement, bien moins grande que celle de Malbork ! Nous y visitons la cathédrale, c’est ici que Copernic est enterré !

Et nous montons en haut du donjon pour apprécier le panorama alentour. Super !

Et comme les astres sont bien alignés ce soir, nous repérons un camping à un endroit idéal par rapport à notre avancée du jour (92 km quand même !). A notre arrivée, agréable surprise, il s’agit d’un terrain chez l’habitant, tout petit et très sympa. Il y a juste une caravane en plus de nous. Nous sommes accueillis par Wojciech, la soixantaine, germanophone, qui a l’air tout content de nous recevoir, ce qui fait plaisir ! Nous nous voyons offrir un shooter de schnaps, “pour se remettre de la journée”, puis un deuxième “pour la deuxième jambe”, et un troisième pour “le troisième pied” !! Le tout accompagné de poisson fumé, miam ! Nous repartons aussi à la tente avec deux grosses couvertures, car il a peur que nous ayons froid. Vraiment trop sympa ce monsieur.

Bon du coup bizarrement, à 21h on est bien bien fatigué et on se couche sans demander notre reste.

La nuit n’a pas été des plus bonnes, malgré les couvertures chaudes que notre hôte nous avait donné ! De mon côté, j’ai rêvé qu’on se faisait charger dans la tente par des sangliers… rien que ça ^^

Alors que nous étions prêts à partir, Wojciech nous attrape et nous offre du jus de sureau, fait par sa femme, pour nous donner de l’énergie sur la route. Il nous remercie d’être venus, car pour lui, nous sommes “des voyageurs exotiques” ! Nous sommes touchés par sa gentillesse 🙂

Notre route traverse de nouveau de beaux paysages champêtres, nous sommes sous le soleil, tout va bien… Sauf la route ! Encore des chemins très cabossés qui nous en font voir de toutes les couleurs. Nous faisons encore pas mal de dénivelé aujourd’hui, mais nous ne pouvons même pas profiter de la descente, car la route est tellement mauvaise qu’il faut freiner en permanence !

Le midi nous nous arrêtons manger dans un petit patelin, à la cantine locale. De supers plats typiques (soupe, patate, porc), bons, pas chers, le top.

Et pour finir, le soir, comme nous ne trouvons aucun camping ni hébergement (c’est assez perdu là où nous sommes !), nous demandons à des passants s’ils savent où nous pourrions nous installer, et ils nous indiquent un parc pour enfants, avec des tables de pique-nique : c’est parfait !! Il y a même un robinet à l’extérieur, grand luxe.

Notre route nous mène aux villes de la Tricité : Gdynia la portuaire, Sopot la balnéaire et Gdansk la perle (c’est pas nous qui l’avons inventé). Gdynia est assez impressionnante, pas très belle, avec pleins d’immeubles de l’ère soviétique. Pas de quoi s’y arrêter sauf que… nous nous y faisons héler par un autre cycliste, qui vient d’ici, et nous tape la causette pendant que nous roulons. Puis Tomasj (c’est son nom) nous propose de nous emmener dans un resto typique, pas cher, et qui remplit bien. Super 🙂 Nous voilà donc à notre premier bar mleczny, ou bar à lait (plus d’info ici), une espèce de self où nous choisissons de la nourriture sans trop savoir ce que c’est. C’est plutôt bon, et ça correspond en tous points à la description qu’il nous en a faite.

Super rencontre, et nous revoilà en direction de Sopot. La description du Routard était plutôt alléchante (plus grande jetée en bois de la Baltique, joli centre…), nous nous retrouvons dans une espèce de Disneyland, avec certes de beaux hôtels, mais aussi tellement de boutiques de touristes, d’invitation à la consommation… Et pour couronner le tout, l’accès à la jetée est payant ! On est dégouté et on repart vite de cette ville. 

Nous arrivons alors à Gdansk, et à l’hôtel que nous avons réservé. L’arrivée est assez spéciale : rien n’indique que c’est un hôtel, le proprio est peu avenant, la voisine du RDC (en fait l’hôtel c’est plus un appartement au 2e étage, avec 3 chambres) nous regarde de travers … Nous ne savons pas trop où nous allons pouvoir mettre notre vélo, et le proprio a disparu après nous avoir dit que la chambre n’était pas encore prête. Le mari de la dame du RDC arrive, essaie de nous parler (on arrive pas du tout à savoir si c’est amical ou non, si c’est notre vélo dans le hall de l’immeuble qui gêne… étrange !). Il disparaît chez lui, et on l’entend échanger avec sa femme. Difficile de savoir la teneur de leurs propos mais à l’oreille on dirait bien qu’ils s’engueulent ! Mais comme on a déjà eu cette impression quelques jours avant chez d’autres gens, difficile de savoir si ce n’est pas juste leur manière de parler.

Puis il ressort, sa femme avec, le proprio réapparaît, et tout le monde sourit : ils nous ouvrent la cave et nous pouvons y laisser Steven. Ouf !! Et nous n’avons toujours pas compris mais au moins, on a eu des sourires !

Ce soir, nous n’avons pas le courage de ressortir dans le centre ville, qui est à une vingtaine de minutes à vélo, et mangeons donc au resto juste à côté de la chambre. Nous en profitons pour faire notre lessive, youpi !

Nous levons la voile tôt le matin suivant, pour profiter pleinement de notre journée à Gdansk. Nous allons directement dans la “ville principale” (glowne miasto), et arpentons la rue principale Dluga et ses voisines, dont la rue Mariacka. L’ensemble est très beau, et tout neuf, car la ville a été quasiment entièrement bombardée lors de la seconde guerre mondiale, et tout a été reconstruit à l’identique par la suite. Dans cette zone, c’est terminé, mais d’autres quartiers de la ville sont encore en reconstruction.

Nous peinons à visiter la basilique Mariacka, la plus grande église de Pologne, et l’une des plus grandes églises en briques au monde. En effet, il semblerait que ce soit très souvent la messe ici : 7h, 9h, 10h, 12h et 18h !! Fiou !

Nous visitons l’hôtel de ville, au sein duquel sont visibles quelques belles pièces, et un musée de l’histoire de la ville. Malheureusement très peu d’explication dans une langue autre que le polonais, donc pour nous ça reste bien fouillis tout ça. En revanche, nous pouvons monter en haut de la tour et admirer la vue tout autour, ça c’est chouette.

Au final, il nous faut lire sur internet pour mieux comprendre l’histoire de Gdansk.

Nous nous balladons aussi le long de la Vistule, où se trouve la plus grande rue de l’Europe médiévale, qui était actionnée au moyen de deux roues entrainées par des hommes qui marchaient dedans. Sur l’autre rivage, les immeubles ont été reconstruit et leur architecture est assez réussie.

Nous faisons une pause le midi dans un resto lituanien où nous mangeons de délicieux kibinys (sortes de pains fourrés, cuits au four).

De quoi prendre des forces avant notre prochain musée : Europejskie Centrum Solidarnosci, ou Centre Européen des Solidarités. Le bâtiment est implanté à l’endroit même où ont eu lieu toutes les grèves sur les chantiers navals de Gdansk. Il est immense, vêtu de plaques à l’aspect rouillé, et super classe à l’intérieur.

Nous le visitons grâce à un audioguide très complet et passionnant, en français. Nous y découvrons les étapes qui ont mené à la création du syndicat Solidarnosc et les combats menés par ses membres pour les droits du travail des polonais sous le joug communiste. Nous restons des heures ici, sans voir passer le temps, nous découvrons cette partie de l’histoire que nous connaissions si peu ! Nous sommes plutôt d’accord pour dire que c’est l’un des meilleurs musées qu’on a jamais vu ! 

A notre sortie, nous regardons d’un autre oeil le mémorial à l’entrée, constitué de trois immenses croix (40 m de haut !), qui nous avaient laissé de marbre à notre arrivée, qui commémorent les ouvriers des chantiers navls tombés sous les balles de l’armée lors des grèves de 1970. 

Nous retournons à notre hôtel, non sans avoir pris une petite bière locale avant.

Enfin, nous quittons Gdansk après avoir jeté un coup d’œil à l’église Sainte Brigitte, avec son autel en ambre impressionnant.